旗袍与茶文化的美文
旗袍以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出中华女性贤淑、典雅、温柔、清丽的性旗袍追随着时代，承载着文明，显露着修养，体现着美德，演化为天地间一道绚丽的彩虹。旗袍连接起过去和未来，连接起生活与艺术，将美的憧憬、美的风韵洒满人间。
一部旗袍的发展史，承载了中华近代文明，展现了中国女性对美的追求和对自由的渴望。
1929年，中华民国政府确定旗袍为国家礼服之一。
旗袍之溯源
旗袍在历史上是贵族的衣饰，现代意义的旗袍，诞生于20世纪初叶，盛行于三四十年代，是中国女性服装的代表。顾名思义，旗袍是清代的旗人之袍。然而，有证据证明，旗袍源于一种叫做枣旗袍的袍服，其发源可追溯到春秋战国时期的深衣。旗人之袍与枣旗袍不是一个固定的形式，而有一个变化发展的过程。因此，把旗袍视为旗人之袍或旗女之袍虽看似无大错，却难免有望文生义之嫌。
20世纪初，中国政治风云跌宕。辛亥革命废除帝制，创立民国，剪辫发，易服色，摧枯拉朽，把属于封建朝代的冠服等级制度送进了历史博物馆，这一切为新式旗袍的延生创造了条件。
旗袍之发展
在浓厚的封建礼教氛围中，想要妇女如现在一般外露曲线是不可能的。传统旗袍的裁制一直采用直线，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身体的曲线毫不外露。尽管旗袍改于满族妇女的袍子，或称旗装、旗服，但旗袍并不是旗装。旗袍是带有中国特色、体现西式审美、采用西式剪裁的时装。旗装是满族妇女的民族服饰。旗装大多采用平直的线条，衣身宽松，两边开叉，胸腰围度与衣裙的尺寸比例较为接近，在袖口领口有大量盘滚装饰。黄色是皇家独尊之色，民众忌用。旗装色彩鲜艳复杂，用料等花色品种多样，喜用对比度高的色彩搭配，在领口、袖头和掖襟上加上了几道鲜艳花边或彩色牙子盘滚设计。由于旗装是一种平面服饰，盘滚成为旗装除面料外的唯一设计空间，因而以多盘滚为美。清末曾时兴过“十八镶”（即镶十八道花边）。清代旗袍纹样多以写生手法为主，龙狮腆麟百兽、凤凰仙鹤百鸟、梅兰竹菊百花，以及八宝、八仙、福禄寿喜等都是常用题材。
二十世纪初盛行内穿喇叭型宽大袖子的短袄，外套前后摆及地的无袖长马甲。此后旗袍在边、袖、襟、领等处作了一些改动，增加了装饰，出现繁复的变化，但仍保持旧式旗袍马甲的平直宽大风格，袭用传统的直线裁制方式，显露不出女性的窈窕身段。
二十年代后期和三十年代，旗袍在长短、宽窄、开衩高低以及袖长袖短、领高领低等方面的改动尺度有所反复。1929年，受欧美短裙影响，原来长短适中的旗袍开始变短，下摆上缩至膝盖，袖口变短变小。后来又有校服式旗袍，下摆缩至膝盖以上1寸，袖子采用西式。这一改变遭非议，1931年后，旗袍又开始变长，下摆下垂。三十年代中期发展到极点，袍底落地遮住双脚，称为“扫地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子缩短至肘部。以后袖长越来越短，缩至肩下两寸，1936年后几乎无袖。
清代旗装不开衩，出现旗袍后，旗袍在缩短袖子时也悄悄在左边开低衩。后来衩越开越高渐渐及膝部高到大腿。由于有人反对，袍衩一度回到膝盖以下。但舆论压力一减小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大开衩旗袍。
传统旗袍是上下一条直线，外加高高的硬领。三十年代初期，袍腰开始日积月累地收缩，到1934年后，女性身材的曲线终于全部显露出来。高耸及耳的领子也逐渐变矮，后来有的成了无领旗袍。
建国之初，人们对衣着美的追求已完全转化成了对革命工作的狂热。旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间…… 50年代旗袍也有过灿烂的一瞬。在人民当家作主的时代，如果说服装也有流行的话，那流行的主导已转向平民。到1956年，据说前苏联的某领袖人物到中国访问时提出，中国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌，于是，政府号召“人人穿花衣裳”。这时出现的旗袍比以往增添了健康自然的气质。不妖、不媚、不纤巧、不病态，符合当时“美观大方”的标准，而且更为实用。
上世纪六七十年代，旗袍被冷落了20年。进入80年代，一直有人预测旗袍将会流行。那个年代，女性的理想形象有所改变，高挑细长、平肩窄臀的身材为人们所向往。最能体现这种完美身材的旗袍有了生存和发展的空间。照说当年大受青睐的旗袍会再次回到人们当中。但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而是只有少数人在穿，旗袍的鼎盛年代已经远去，被冷落了30年之久的它，在开放后的国土上显得有些落伍了。
不过，在80、90年代却出现了一种具有职业象征意义的“制服旗袍”。为了宣传和促销等目的，礼仪小姐、迎宾小姐以及娱乐场合和宾馆餐厅的女性服务员都穿起了旗袍。这种旗袍千篇一律，多用化纤仿真丝面料，色彩鲜艳，开衩很高，做工粗糙。这实在有损旗袍在人们心目中的美好形象。人们为了区别自己的身份，更不敢贸然穿旗袍了。
20世纪90年代以来，作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表――旗袍，再一次吸引了人们的目光。国外有不少设计大师以旗袍为灵感，推出了有国际风味的旗袍，甚至是中国旗袍与欧洲夜礼服的结合产物。
旗袍之审美
服装不能脱离人体而孤立存在，旗袍也一样。女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、 腿以及手足，构成众多曲线巧妙结合的完美整体。旗袍的美是一种典雅而高贵的美，这种由旗袍内涵所决定的文化品位限制了它的普及、大众化，同时它对穿着者的要求也十分苛刻，这不仅仅表现在对身体的要求上，同时也表现在对穿着者内涵及气质上，而且，旗袍的出现对背景、环境、气氛要求特别讲究。旗袍的美是一种距离的美，一种静止的典雅美。
经过多年的修正与改良，旗袍已经成为一种能很好体现女性曲线美的服装，用最中国的布料，丝绸、锦缎，做成最中国的服装，穿在发髻高挽身段窈窕的中国女子身上，那种东西方审美观的完美结合、东方的神韵，令人叹为观止。旗袍在这里，已超脱了一般意义上的服装而成为一种象征。
旗袍并非已经湮灭失传的历史服装。它既有沧桑变幻的往昔，更拥有焕然一新的现在。旗袍本身就具有一定的历史意义，加之可欣赏度高，因而极富有收藏价值。现代穿旗袍的女性虽然不多，但现代旗袍中不少地方仍保持了传统韵味，同时又能体现时尚之美，所以也具有一定的收藏价值。
近十几年来，时装中重新出现的旗袍，在国际时装舞台频频亮相，风姿绰约有胜当年，并被作为一种有民族代表意义的正式礼服出现在各种国际社交礼仪场合。
旗袍与配饰
油纸伞、香扇是旗袍的重要配饰，身穿古典旗袍，一手执香扇，一手撑把油纸伞，款款的步伐，雅致的身影，古典的气韵，是东方古典美的化身。
旗袍与身材
旗袍线条明快流畅，剪裁贴身得体，面料柔软，可最大限度地体现女性曲线美。做工考究、面料高档的旗袍成为女性在正式场合最隆重的选择。旗袍是集温柔、典雅、高贵、端庄于一身的服饰，如果不了解其穿着礼仪的话，就会闹出笑话来。
旗袍是凸显身材的衣物，但并不是非得标准身材才能穿好，不同的体型有自己的特点，只要注意一些细则，旗袍一样可以穿得雍容华贵。
脖子粗的人：
应选无领型的旗袍。如果领型开得略深，既可以避免立领妨碍脖子的活动，又可以引长脸型。
脖子细长的人：
旗袍的美很多时候就表现在领上，细长的脖子正好用立领来美化，又显出领子的美。两者相得益彰。
身材娇小的人：
可选开长襟的形式，中间一道竖的线条，给人在视觉上以修长感。
身材略胖的人：
可选上身贴身突出线条，下身略加宽松形似长裙的款式，既有民族的风采，又有西方礼服的风度。
不宜穿旗袍的人：
旗袍不宜当上班服，不宜穿着旗袍上下公交车，或是骑自行车，旗袍的庄重典雅与户外的嘈杂拥挤气氛不协调。
旗袍之面料
真丝：适合做婚礼等大场合的礼服式旗袍。
织锦：适合做传统旗袍。
进口布料：适合做毛领、毛袖、下摆中长的中西结合式旗袍，搭配条披肩便更完美了。
平绒：适合做高高的领子（8厘米左右），不加边，下身摆刚过膝盖，配上靴子，非常前卫。
京派与海派
“人人都学上海样，学来学去学不像，等到学到三分像，上海已经变了样。”这是上世纪三、四十年代流行于世的歌谣，形象地反映出上海在当时的服装界占有多么显要的领先地位。
上世纪20年代到40年代，是近代中国女装最光辉灿烂的时期，而30年代又可谓这一时期灿烂的顶峰。可以说，到这时中国才有了真正的时装，现代意义上的时装。外国衣料的源源输入，各大报刊杂志开辟的服装专栏，还有红极一时的月份牌时装美女画，都无疑推动着时装的产生与流行。而各大百货公司、丝织和服装商，也纷纷举办时装展览和表演，邀请各类明星、名太、名媛穿着新奇的服饰。旗袍正是这些时装中的一大派别。
30年代旗袍流行的发源地并非在北京，而是在已成为全国时装中心的上海。其时，欧美服饰的最新款式仅隔三四个月就会流行到上海来，而全国各地又以上海为楷模，竟相跟随效仿，乐此不疲。由于旗袍的修长适体正好迎合了南方女性清瘦玲珑的身材特点，所以在上海滩倍受青睐。而加入西式服装特点的海派旗袍，也就自然很快从上海风靡于全国各地。这样，作为海派文化的重要代表，海派旗袍便成为30年代旗袍的主流。
30年代旗袍的款式有两个特点：“中西合璧，变化多端”。当时爱美女性旗袍穿着方法是多种多样的，有局部西化，也有在旗袍外搭配西式外套。局部西化是指领和袖采用西式服装做法。如西式翻领、荷叶袖、开叉袖、还有下摆缀荷叶边、或缀不对称蕾丝等夸张的样子，但这仅是一些明星和贵妇的社交礼服，大多数人还是喜欢将旗袍和西式服装搭配起来穿。比如：在旗袍外穿西式外套、裘皮大衣、绒线衫、背心等，在脖子上系围巾，或戴上珍珠项链，显得大方而别致。
当时修长而收腰的旗袍配上烫发、透明丝袜、高跟皮鞋、项链、耳环、手表、皮包，都是最时尚的装扮，女性角色的扮演得到了充分的强调。后来，还出现一种改良旗袍，就是在剪裁中加入很多西式剪裁方法，从而使旗袍更合体、更实用。旗袍，成为中华民族别具一格的“国服”了。
京派、海派之称，最早出现于几十年前的旧中国文坛。海派一词是当时北京一些进步作家的发明，用以批判上海的某些文人及文风。京派是相对海派而言的。再往后，京派和海派便分别象征着两种对立的文化了。京派是传统的正宗；海派是对传统的标新，是中西结合的产物。
如果说，海派风格以吸收西艺为特点，标新立异且灵活多样，商业气息浓厚的话，那么，京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。虽然“京派服装”的提法并不常见，但这种服装风格相对于“海派”肯定是存在的。旗袍的京派与海派就各有其鲜明的个性。
京派旗袍不如海派旗袍那样具有流行感。上世纪二三十年代，北京女性除了穿长裙就是穿旗袍，式样并不丰富，不似海派服装常翻常新。上海的新款至少四五个月后才会出现在北京，其中特别洋化和大胆的则不会被接受。尽管如此，北京女性的旗袍还是日渐受到海派旗袍的影响，摆线随之抬高或降低，不过时间上滞后一些罢了。
京派和海派实际上是各有千秋。京派如大家闺秀，海派如摩登女郎；京派是古典，海派就是浪漫。但随着历史变迁，具有现代特点的海派逐渐成为主流。海派旗袍的廓形一直流传至今没有什么改变。中国妇女的传统形象也与之紧密相联，难以割离了。
旗袍的设计
（南通大学纺织服装学院提供）
1. 素雅大花，露肩、露背
2. 红色抹胸，绿色拖地鱼尾裙，在接缝处镶嵌着红色穗子，更具有动感，撞色相搭配
3. 黑色与黄色地拼接，结合刺绣、亮片
茶元素在服装设计中的具体应用是什么样的，可以详细说说吗？
1.面料应用
茶文化提倡的是人与自然和谐相处，在将茶元素和服装设计相结合时也应用了许多生态化面料，如麻布、棉布等。其中和茶的特征最相近的面料就是麻布和棉布，这两种面料有着非常相近的特点，当前许多服装产品材质都是棉麻混合的，使服装能够拥有两种面料的优势，在生产成本上也不高。而棉布的手感非常舒适，十分亲肤。当服装设计应用这些面料时，和茶的淳朴、简约、大气风格相符，现如今这些面料在服装设计领域比较受欢迎，也十分受消费者喜爱。
2.图案应用
在服装设计中，为了使服装元素看起来更为丰富，吸引更多消费者，设计师一般都会设计一些图案元素。在茶元素中包含了许多相关图案，均可在服装设计中予以应用。比如，有些设计师会在服装上设计茶花图案来突出茶元素风格。茶花在我国有圣洁之意，无论在古代还是现代都非常受艺术领域欢迎。在将其作为图案应用在服装设计中时，设计师可以通过刺绣、扎染等技法使图案和服装完美结合。在实际应用茶花图案的过程中，设计师可以使用单个图案，也可以同时应用多个图案。
但需注意的是，在使用单个图案的时候，需先设计出完整的图案规格，再结合服装受众群体、功能、风格与图案相结合，提高服装与图案的匹配度。而在应用多个图案时，由于图案数量较多，而服装面积有限，为避免画蛇添足设计师必须确保各图案间的协调，以及图案在衣服上的分布合理，设计出图案元素繁复却又不失淡雅的茶元素服饰产品。比如，设计师可以通过二方或四方连续方法把图案有机拼接在服饰中，促使各茶花图案充分结合，整体设计既简约又大气。另外在使用茶文化图案时，设计师可以结合不同行业的服饰予以设计。比如针对景区工作者，如果对方的职业是接待人员，就可以在服装中融入鱼或莲花图案，若对方是后勤人员，则可以融入飞鸟图案，若是解说人员则可以融入凤凰图案。这些动物均可以代表茶文化净、静、真的思想觉悟，可有效渗透茶文化内涵。
3.色彩应用
服饰的美观度还和色彩密切相关，消费者对服饰的评价、喜爱也与色彩有关，如果服装的色彩应用合理科学，可以快速冲击消费者视觉感受。为了突出茶元素设计师可以从色彩的灰度和纯度两方面深入。一方面，茶元素中蕴含了古今中外人们的思想内涵，可以从茶元素中突出特有的东方美，在设计服装色彩时，设计师可以适当融入一些灰度色彩体现内敛和含蓄的国人特点。可以采用野生植物进行染色，以此来展现自然美。另一方面，设计师可以将服装颜色设计成渐变色，这是新时期比较流行的颜色，非常受年轻人青睐。渐变色主要可分为两种，第一种是从一种固定颜色渐变成一种截然不同的颜色，该方法可以在很大程度上改变服装明度。第二种则是在同一种颜色的明度范围内实现渐变，无论怎样变化都属于同种颜色。渐变色和茶元素之间有一定联系，渐变色来源于大自然，在将服装颜色设计为渐变色后，虽然服装色彩变化多端，但依旧透露出一股东风神韵，尤其是在应用民族色彩较为浓厚的色彩时，更能体现国人的质朴、热情。
4.文字应用
茶文化其有较强的教育意义，可以使人的思想和内心得到熏陶，在服装设计中也广泛应用了茶文化的文字元素。通过沏茶、品茶等活动可以使人在宁静淡雅的环境下享受内心的安宁，有助于培养人淡泊名利的品质。现阶段，为了对茶文化的思想觉悟予以传达，设计师们会在服装中设计一些茶文化文字，如“怡”“静”“宁静致远”等。消费者将带有茶文化文字的服饰穿戴在身上，既显得与众不同，又对茶文化予以弘扬。
什么是茶服？
茶人服，即茶服，始于汉，是一种有着千年历史，专适于茶事活动的职业服装。一般以苎麻、粗布制作，具有宽简、质朴、舒适、大方的特点。ERXI贰囍茶人服取茶文化之“静、清、柔、和”的特点，吸收汉服的宽缓、庄静之美与唐装流畅、舒适的特点，并融合现代服饰的简约设计理念，裁体舒简、色系清素、式样典雅，将传统服饰之文化与现代，既适于茶人们悠游自在的茶事着装风格，也适于现代人自然、素朴而个性的日常着装，充分体现出中国人文精神中独有的中和之美。
最近很流行茶文化，那么请问茶元素应用在服装中的策略有哪些？
1.提高设计合理性
要想增强茶元素和服装间的匹配度，就必须提高设计合理性，而这则对设计师提出基本要求。设计师必须对茶元素十分了解，即使在将茶元素应用在服装设计中时，也要充分保留茶元素本就具有的质朴、淡雅特征，如果完全改变了茶元素特征那么则无法体现茶元素功能作用。因此，在选择服饰面料和设计方法时，都应强调人性化和自然化。茶元素本就低调且华丽，应尽量选择舒适感较高且低调的材质。如今的服装设计领域正面临困境，在融入茶元素时为了能够给市场注入新鲜血液，必须在设计过程中加以突破。
考虑都茶元素的本质特征，设计师必须转变传统设计理念与路线，在充分认识茶元素的基础上，合理应用茶元素，促使元素应用更加和谐、丰富。比如，在对茶艺服饰加以设计时，设计师可以结合茶艺师的职业特点上衣的材料选用白色棉麻材质，下方的半身裙选用墨绿色棉麻材质，将上衣和裙子搭配在一起使人一眼就能看出是茶艺服饰。当茶艺师将其穿戴在身上后与茶环境充分融合，无论在室内室外都非常适用，透露出一股清新淡雅之气。
2.全面体现茶元素特征
每个国家的服饰都具有一定代表性，如美国服饰具有较强的商业气息，法国服饰则更倾向于浪漫气息，而中国传统服饰则可以体现民族色彩，在使用茶元素后传统民族色彩更为浓厚，体现大气、宁静之美。因此，在服装设计时使用茶元素切记不能盲目跟风，设计师应把自身对茶元素的理解和情感投入到设计过程中，赋予茶元素更多人文特征，也增加服饰情感因素。应合理使用茶元素，如果茶元素应用过多且没有合理搭配，就会使服装整体非常繁杂，无法给人带来美的视觉感受。但如果茶元素应用较少则无法达到相应目的，所以茶元素的应用需适量。设计师要结合服装风格、面料及受众群体等因素全面分析与之相对应的茶元素，在此基础上加以应用，可以更好的提高设计效果，使该服装产品收获一大批青睐者。
3.拓展茶元素应用范围
为提高茶文化影响力，可以借助服装设计平台实现。在服装设计中除了在古装服饰中应用茶元素之外，还可将其充分应用在现代服饰中。相比于古装服饰，现代服饰的穿戴者更多一些，而且在古装服饰中本就蕴含了一些茶元素，只需对其加以创新即可。但在现代服饰中关于茶元素的应用较少，因此设计师可以将设计重心转移一部分到现代服饰中来。把茶元素有机应用在服装中，为茶文化提供传承条件，利用服装吸引消费者驻足，从而为茶文化的传承奠定基础。
综上所述，茶元素已经在服装设计中广泛应用，本文主要介绍了面料、图案、色彩、文字几种茶元素的具体应用。从分析中发现，在应用茶元素时存在茶元素应用欠缺实用性、茶元素和服饰不搭、茶元素应用范围较狭窄的问题。为全面提高设计效果，可以通过提高设计合理性、全面体现茶元素特征及拓展茶元素应用范围等策略实现。
以茶文化为主题的服装的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于围绕茶文化这个主题、以茶文化为主题的服装的信息别忘了在本站进行查找喔。
